预算

不管什么人，买车的第一步就是考虑价格。如果没有钱，空想
再好的车也是白搭。当然，如果经济不是一个问题，欧想怎么
各位看官也不会花时间看欧在这里罗索买旧车了。赫赫。那些
好车有的是，dealer们也是态度恶好的，如果你不在乎被多宰
三五刀。

还是那句话，车如其人，你有多少钱，愿意拿出多少钱，就买
多少钱的车。价格没有对错、高低，只有你能不能付得起，愿
不愿意付。$3000也有$3000的好车，$8000也有$8000的享受，
$500也能买个对付1-2年的小破车，没有啥不可能的。只是这
样的破车，要挑的更仔细，也不能标准太高，差不多就成。车
也就像衣服，是个奢侈品，花的钱多，用的舒服，自己享受。
花的钱少，就精打细算，一件工作服，缝缝补补小心穿。反正
买了车，都是赔钱。什么折旧，保险，趴车，汽油，注册，再
怎么算，一年也要扔上$1000-2000，几百的维护保养真的不算
啥。呵呵，唯一的收获就是自由了，能够开车到处乱跑。

当然了，钱花得越多，车一般也越新，出大毛病的可能性小，
但是像刹车片磨损、排气管锈烂这样的保养，哪个也逃不了。
买旧车的车价花销，在偶看来绝大部分是自己的享受投资，
$8000的车，自然年份新，长得漂亮、技术新、车况好，开起
来舒服。但是日后的常规保养，差不太多多，尤其是买的时候
车况相近的话。再算上每年的折旧损失，车价越高跌得越多。

所以说买车的首要步骤就是确定自己的预算，尤其是自己对车
型要求不多的时候。这个主要根据自己的经济情况，以及愿意
出多少在车上。但不管怎样，都不能把自己的全部资本放到
车价上，养车是大头，来日方长。那种所谓的多花$1000-2000，
以后3-5年不修车的想法绝对是错误的。修车和维护是不可避免
的，再好的车车也会偶尔有些小毛病。那种3-5年一分不花的铁
公鸡，呵呵，欧打保票，要不是有问题了不知道，要不就是忍
着当没看见。无论如何，也要留出$500-1000的备用资金，应
付各种不时之需。如果没有事，就当自己白捡了一笔，岂不乐
哉？呵呵，总比花了$10000，买了bmw，却以后哭着没有钱换
刹车片好吧。


选车

确定了自己的大概买车目标，价位以后，就可以开始看广告了。
通常都是在本地的最大的报纸上面找，一般在classified栏目里。
很多报纸现在都是online，里面的更新可能更快，也不用花钱
买报纸，下来就是看自己学校的newsgroup，中国人自己的邮件
列表。在这个之外，就是找一些专门list旧车的网站，偶没有
什么这方面的经验。看过几个，感觉都是小dealer。在ebay拍
车也是一个备选。但一定要慎重，因为不能试开（如果距离比较
远的话），而且可能需要跑老远取车，看清楚对方的信誉评价，
以及地点再说。最后一个选择就是local dealer。反正车会是
一大把，但是一般很少有便宜的，多半是3-6年新的别人trade-in
车，价格比较贵，但是如果会砍价，也会有好deal。

至于车价，大家一般的参照都是kbb。去网站把相应的配置和
里程输进去，主要看两个指标：trade-in和private party。
前面的那个是指把这辆车直接卖给dealer多少钱，后面的是指
一般私人卖车多少钱。查的时候，只要车开起来正常，统统都
算good condition。里面的excellent没有一个车算得上，除
非刚开半年的新车。不过大家要注意，kbb只是参考，不是市
场价。具体什么算是deal，什么不是，还要看当地的情况。
一般的热门车，常常比private party多卖$300-500，就像
camcord、wrangler之类的，不常见的mit，或者口碑不好的
dodge就可能会低于trade-in。多看看广告上面的标价，比较
一下年份和里程，相信就会有那个是overprice，那个是正常
的价格了。反正要明白kbb不是神仙，只是参考，最后的谁bid
的价格最快最高，才是真正的车价。

还有一个考虑就是车的配置，有些车安装了很多option，
比如说皮椅（leather，$1000-2000），合金轮（alloy wheel，
$1000），电动座位（power seat，$500）、窗户（power
window，$500）、镜子（power mirror, $500）、天窗
（power sun/moon roof，$1000）、门锁（power doorlock，
$300），遥控（remote control，$300），安全防盗系统
（security，$300），尾翼（rear spoiler，$500），CD
（$100），CD-Changer（$300-400），XM-Radio（$100-200），
等等。偶的建议是，价格允许的情况下，尽量买好的。怎么
说也是自己享受，呵呵，旧车上的这种东西不值钱，装新的
合金轮可能就要$1000，但是买旧车，多给$100-200可能就有
了，还外加一大堆其他东西。再说，合金轮比钢轮子轻，省
油5%左右（这个一项可能就值得多花$50-100吧），散热好，
看起来漂亮，绝对是首选考虑。呵呵。偶$600买的87 honda
小破车，里面就基本上把当时能有的配全了，现在开起来还
是挺爽的。但这个也是两面的，就像豪华车一样，这些option
用起来是挺爽，可是如果坏起来，一个电动窗户花上$300-
400修，也挺烦的。买的时候要注意尽量避免臭名昭著容易
坏的车型，比如说vw的各种电动窗户之类的东东。

在美国卖车有一个习惯，那就是卖主的喊价比他们的心理价位
都略高。比如过，想卖$4000的车，多半都是标价$4500。反正
大家都知道买家过来会砍价，最后大家扯扯皮，就在$4000上下
成交。因此看广告的时候，报价都要给打折扣，对着自己的预
算来比较。比如说，$4000左右的预算，报价$4000-5000的车，
都不妨考虑。这个时候，也要考虑去看看测评网站，注意大家
对车型的评价，以及常见的小问题，如果对车没有了解，自己
也没有什么爱好，也是一个对车熟悉的很好的机会。常用的评
价网站有msn的auto channel，consumer report等等。如果上
面的评价一塌糊涂，估计没有人愿意花一分冤枉钱。

最后就是一个小tip了，买车动手一定要快。好的deal往往一
出来，马上就被人买走了，剩下的就是so so的了。所以盯着
报纸的更新时间看。像偶们着嘎达，周五的listing一般在周
四晚上11点左右更新，而且在一周内，就是周五的listing最
多，因为大家在周末方便交易。所以周四晚上11点就是最重要
的看广告的时间。确定的比较中意的广告以后，第二天一早，
或者当时（如果不算太晚的话）就打电话联系，问情况，约时
间。如果一切顺利，可能第二天车就开回来了。买车越拖，越
痛苦，尤其是新手找人看车。

预约时间

选中了比较动心的车以后，就应该准备看车。首先是打电话联
系车主，主要问若干问题，第一，车是否title clean，以前有
没有过严重事故。第二，车最近有过什么样的维修，有没有保
养纪录，有什么已知的小毛病，尤其是针对大家评价里面的常
见问题。下来就是闲侃了，问问车主为什么卖车，开了多长时
间，车里还有什么广告里面没有提到的配置，有没有用户手册，
有没有自己升级过车，等等。问题不分先后，关键是和对方交
谈，随机应变，只要把主要的几点，最终问到就行了。另外，
你也可以想一想自己的侧重点，准备清楚了，再打电话。

如果觉得不错，就可以约时间看车了。如果想查carfax，可以
问问车主的VIN号码，但这个很多卖家当时可能都不知道，需
要去车上看。欧一般都不麻烦这一步，关键是从交谈中，感觉
对方是否诚实，如果感觉不是那么fishy的话，完全可以相信
他现在说的title clean，等到见面的时候，现场抄下来VIN，
回去再查号。不过，欧要明说，carfax也不是神仙，只能作为
参考，避免买到salvage的烂车。买车主要还是要检查车况，
没有任何可以取代。有些时候salvage的车，也一样跑得挺好，
就是再卖的时候价格低。不管怎样，carfax还是建议查一下，
尤其是新手，但是不要过分依赖，关键看车况。


看车

新手买车，不可能懂得太多，但是简单的观察还是很容易学的。
尽量找一下开车经验多的，尤其是自己会经常打开盖子看看的
朋友，帮忙试车，剩下的检查交给车铺，自己主要做简单的评价。

首先看车的外观，毕竟这是给你自己买衣服，如果不好看，外
形很crappy，也是很伤面子的，除非你自己不在意。呵呵，欧
其实很看重这个，觉得以前antz大虾说的对，车其实全看body，
里面任何mechanical的东西坏了，都好换好修，但是body锈烂
了，车就没有救了，反正偶自己能修，不担心出问题。。看
外表也是一个很重要的相车的方面，如果前人车主对车好，应
该会把body保护得很好。但是那种abuse车的人，估计就无所谓，
车外面脏脏烂烂的。关键是从这些地方推测前车主对车的照顾。

下来看车内部，要干净整洁。如果里面邋邋遢遢，甚至还有
印度饭糊的痕迹（偶看过一个camry，里面就是这么脏），打
死了偶，甚至白送都不要。如果车整理的井井有条，地毯也
呈现正常使用的脏记，那么就非常合理。这个和看车的外表
是相通的。只是车的外表可能还和存放的环境有关，但是车
的内部就是更能体现原车主对车的使用和照顾情况。另外一
点就是，原先车主是否在车内吸烟。欧不抽烟，估计不会接
受smoke过的车车，呵呵。

之后就是最重要的engine/tranny了。打开hood，察看engine
机油尺，机油容量应该比full略高。机油颜色可能会比较脏，
这个属于日常保养，问题不大。但是机油里面切忌有水泡
（严重内部coolant泄漏，$1000以上的修理费），机油尺
切忌有严重的红褐色的残垢（长时间不换油的征兆，略微
的泛红算是正常）。然后拧开加机油的口，看看里面的零件
是否有严重的红褐色残垢，像机油尺，略微的泛红可以接受，
如果是非常的舒服的淡淡的金属色，那么这个说明engine保
养得非常好，同时设计也非常成功，呵呵，偶的87年小破车，
现在里面还是干干净净的，一点残垢都没有，engine非常的
smooth and strong。下来就看看engine周围有没有漏油，
少量的油迹，是可以接受的，毕竟加机油的时候，可能会
洒出来。如果有严重的外面的漏油的痕迹，可以砍价，修起
来一般不贵，尤其是准备自己收拾这种外漏。通常$10-20的
密封圈一换就好了（车铺一般在$60-150之间）。之后打火，
听听engine的声音，应该比较轻柔，到后面看看尾气，应该
没有蓝烟，或者严重的白色的水雾（两者都是严重的engine
内漏的症状），冬天淡淡的水汽算正常。

静止检查tranny比较困难。对于自动车，一般只能看看变速
液测量尺，观察变速液的颜色。新的液体应该是鲜红色，如
果变黑，变浅，可能就有很旧没有换过了。询问车主以前是
否按照要求定期更换。常见的说法是，如果以前定期更换
（30k/2 years），那么只要继续更换就好。但是如果一直没
有换过，又接近100k，那么最好就这么开着。给这种老车换
tranny fluid就像赌博，很有可能新的液体进去，就把以前
的脏东西洗下来，transmission反而不成了。呵呵，可见以
前的保养对车有多重要。手动车一般没有方便检查液体的地
方，这一步可以略过，只能问问以前是否换过clutch，里程
多半是高速还是local之类的。

然后就是hood下面的各种其它液体了，例如冷却液（coolant）、
动力转向液（power steer fluid）、刹车液（brake fluid）
等等。主要看看是否在min和max之间，是否有明显的leak的
症状，比如管子接口附近比较潮等等。如果出现任何的明显
低于min的情况，就一定要小心，因为可能意味着明显的泄漏。
冷却液不足可以导致engine过热烧毁，而且如果找不到外面的
泄漏痕迹，就很有可能是engine内部泄漏，需要$1000以上的
修理费用。刹车液泄漏会导致刹车失灵，动力转向液不足会
导致动力转向失灵。这个时候，如果帮忙看车的朋友经常打
开hood检查自己的车，应该很容易就能看到这些东西。

最后检查各种耗件，能省则省嘛。先尽量看看地盘是否锈迹
严重，排气管状况如何。再检查一下轮胎得胎纹，如果少于
2mm，估计就只能开1-2年了。下来用身体的重量，按一下车
的四个角，看看弹起来的时候有几个明显的震动，好的减震
器应该只有直接弹起来，没有任何多余的晃动。呵呵，反正
是耗件，如果有问题，多半是一换就好，刚好拿来侃侃价。

试车

呵呵，这个可能有些多余。新手们多半都不会开，既是会开，
估计也是自认比偶这个老警察牛，可能偶说什么都没有用。但
偶还是大概写写吧，说不定新警察们买下一步车的时候用得到。

试车首先就看engine/tranny是否smooth。加速应该反应灵敏，
换档的时候，应该平滑，没有过多的震动。开过车的人，对
这个应该反应很明确，是好是坏，一开即知。如果这个感觉
不好，最好三思而行。对于engine，可能还好说，可能是很
久没有tune up了，燃烧不充分，某些sensor失效，等等。
大概$50-100一修就好，但是也有可能是气缸内部磨损，动
力损失严重，需要$1000以上的rebuild。对于自动档tranny，
基本上就不要考虑。因为严重的换档震动，多半意味着快不
成了，需要$1000以上的rebuild。反正偶是不会冒着个险，
如果试车感觉不smooth，绝对不会考虑买。

下来单独检查个个部件。对于engine，应该加速噪音比较小，
否则就是排气系统有漏洞，muffler不能起作用了。等红灯的
时候，应该感觉不到震动，如果方向盘抖动严重，可能是
idle speed过低，或者engine减震mount磨损，可以适当砍价。
check engine的警告灯应该熄灭，否则就意味着在engine控制
和废气排放控制的系统里面有错误码。这个多半不影响开车，
但是可能不能通过州里面的年检，尤其是在要求严格的地方。
这个东西很tricky，因为一个错误码，可能对应上百种不同的
原因，比如说，EGR报警，可能是EGR valve不成了，也可能
是valve控制的电路接触不良，检测EGR valve的sensor失效，
等等。很多时候，可能花了$200-300，还是不能解决问题。
但是如果知道原因，可能就是清理一下真空管，一分钱都不
用花就好了。呵呵。偶的小破车的EGR问题就是这么解决的。
对于这种问题，绝对应该砍价，如果在年检严格的地方，
尽量避免这种车，除非你自己知道怎么修，或者直接让卖家
修好再说。

自动档变速器除了观察换档的情况，基本上没有其他的需要
察看。唯一要提的，就是看一下静止的时候，换档是否有震
动，比如说，从P到R或者D的时候。如果有明显的震动，意味
着tranny/engine mount有些弱了，但是如果不影响驾驶，
可能也就只能这样，很多旧车都不能避免这个问题，不值得
修理。

对于手动档，试车的时候需要特别的注意，因为可以操纵的
地方更多。首先换档的时候，应该流畅，没有任何的阻碍。
如果能够听到打齿轮的声音，绝对要避免，里面的同步齿轮
已经不成了。但是对于R档可以例外。当idle的时候，如果
直接换到R有打齿轮的声音，先回到N，松开离合，然后踩下
离合，进入1st，再进R。如果声音消失，那么说明一切正常，
R档的同步齿轮有点磨损，但是不严重。赫赫，有些车可能
就这么设计的，因为R不常用。而且反正有上面说的方法，
可以避免在R打齿轮。这个也是偶现在标准的进R的动作。但
是如果还有打齿轮的声音，那么多半是clutch没有完全松开，
有明显的drag，估计快要换clutch了。下来就说说看离合器。
踏板应该踩下去没有过多的阻力，同时弹起有力。离合器的
咬合应该紧密，没有任何打滑的症状。检查的时候，可以在
15mph左右进3档，然后floor gas，看看转速是否和车速同步。
如果转速升高过快，但是车速没有快多少，就是打滑了。离
合磨损的快不成了。至于离合的寿命，主要看以前车主的开
车习惯和路况。好的driver可以在较低的转速下（1000-1500rpm）
用尽量短的半离合时间起步，而且高速上离合器没有任何损
耗，只有local mileage最影响它的寿命。这样的车，离合应
该是lifetime的。但是如果新手自己胡来，可能停车场3个小
时，一个新离合就报废了。更换离合器的价格大概是$500-600，
即使自己换，也是一个不小的工作。

之后就要观察suspension了。车的控制应该准确，没有路上
不受控制的晃动，否则就很有可能是悬挂连接老化了，需要
更换ball joint或者bushing。路上的噪音应该比较小，如果
感觉到~~~5555的有节奏的很大噪音，尤其是和车速相关，
就要小心，可能是wheel bearing不成了。悬挂相关的监测
比较tricky，基本上只有有经验的人才能看出来。一般的
driver多半可以感觉到不同，但是很难确定具体原因。尽量
避免这种车，因为悬挂不好修，而且价格不便宜。
但有一个情况需要提一下，就是方向盘不正，开车的时候，
需要一个角度，才能让车直行。这个可能的原因很多，因为
路面不平，胎压不平衡都会导致这种情况。只能多开开一段，
仔细感觉。如果确定是pull，那么还是有很多原因。第一个
就是alignment出了问题，需要调整，下面就是轮胎表面不平，
导致车不能走正，或者就是悬挂系统磨损，不能保证alignment
的参数。这些东西都是相关的，很难说可以一下完全解决。
只能先检查悬挂系统，确保没有问题以后，才能做alignment，
或者更换轮胎。偶的建议是如果不严重，最好不要太在意，
只要以前没有撞过车，悬挂支撑没有变形，基本问题不大。
最后一个问题就是轮胎的震动，99%的情况下都是tire没有
balance好，花上$30去walmart就有lifetime的balance了。
但是另外1%可能就意味着悬挂的问题，比如说什么地方老化
了，不能稳稳hold住轴，需要一笔不小的开销修理。

好了，就不多说如何路上试车了。这个怎么说都是白搭，没
有一把子经验，大家多半试不出来，只能看看感觉了。赫赫。
即使是车铺里面的mechanic估计也只有老手才能懂得一二。
大家随便看看，大概明白点就成。而且很多小细节也不是一
下就能说得清楚了。所以仅供参考，千万别自己不懂装懂，
拿着这个东西当天书，如果没有经验，试车最好交给有经验
的朋友来决定。

交易

确定了有意向要买车以后，就要跟卖主谈了。首先大概的砍
一下价格，探探对方的底价，自己也可以offer一个可以接受
的价格。下来询问能不能付deposit（一般$50-$100），然后
去车铺查车。反正说明白，如果没有大问题，就买。但是如果
有大问题，要能够把deposit拿回来。主要是让车主给自己留
车，代价就是自己不能无故反悔。总之是一个小的contract。
等拿到报告，就可以进行最后的砍价，或者决定是否要买。

但如果对方不答应收deposit，那么就只能自己取舍，是不是
要冒冒险。反正没有去车铺检查，可能会有一些不知道的隐含
的问题。但是好的deal，往往都比较hot，如果车主都不愿意收
deposit，说不定下一个看车的就直接买走了。赫赫，要不说
风险和收益并存呢。不过话说回来，车铺里面的$30的检查偶
是见过，直接把车吊起来，看看底下的东西，然后就是打开hood
看看液面了，也没有什么太多的花哨的东西。即使花上$100去
查车，也只能多测一些engine/tranny的状态，读读错误代码，
而且一般没有人给你任何的保证。更多的时候，是拿到一个第
三方的评估，方便自己最后砍价，同时也能放心点。当然了，
如果自己没有办法撑车看，在车铺里面吊起来，把车底下仔细
瞧瞧，还是很有用处的。说了这么多，如果真的这种情况出现，
还是自己衡量一下该怎么办，愿赌服输。

这个时候，也可以顺便抄VIN，回去查查carfax，如果有严重的
salvage title，就说明对方骗人，尽快可以作罢，拿回自己的
deposit。对了，千万别忘了，提前要个收据，尤其是牵扯钱的
时候。:O

之后就没有什么好说的了，如果去车铺查车，检查好以后没有什
么太大问题，就可以交易了。如果有大问题，那就直接取消。小
问题的话，就要最后砍价了。偶不是这方面的高手，也不愿意太
浪费时间，一般随便砍砍就成。最后再询问一下能否少报一点车
价逃逃税，估计就能省上$400-800了。赫赫，要知道偶看的车统
统都是正常标价或者deal的价格，随便砍砍也就算可以接受的范
围了。反正你不买，外面等着的人多的是。价格公道，两边能接
受最为重要。当然了，如果发现有小毛病，还是尽量提出来砍价。
但也别期望太高，对方如果直接说as is，卖得是旧车就这样，
你爱买不买，不买拉倒，也就没招了，大家自己看情况而定吧。

至于那些super好的deal，赫赫，说老实话，欧是不指望，尤其
是不想花上半年一年的蹲点买车的话。另外估计，即使给偶，
估计也不敢要，害怕有什么隐含的问题。

最后一步就是交易。对方需要给title签字，同时公正。拿到了这
样的title，就算是买到了车了。支付的时候，最常见的就是直接
给cash，拿好自己的支票本（如果没有带，多花$1-2买一张临时的）
到开户银行去现钞，收款人是cash，写好金额，支票签名，然后
背书提款。要注意，大多数银行周六时间缩短，周日半天甚至不开，
要提前算好时间。给钱以后，最好让卖家写一个收据，反正主要
是见证一下交易，省得日后麻烦。理论上来说，这一步以后，两边
就各不相欠了。但是如果自己有困难，找不到合适的朋友上换title
和上牌照，也可以要求对方给一个favor，陪着去做这两件事情。
提前找到当地办理这些东西的地方，跑过去，大概1-2个小时（多
半需要排队）就好了。

下来偶就不罗里罗唆了，大家有车以后，就买保险，学车什么的。
无论如何，也请大家一切小心，新手最容易出事。最后一个小tip，
如果车没有什么大问题，学车的时候，别着急修车，只要不影响
正常开，学会了再说。要不越修越烦，自己也不知道怎么回事，
不仅自己给自己找麻烦，还是白白的羊羔送上门上车铺砍。赫赫。

以上转自未名空间，说得多少不重要，给大家提供了一个基本思路

个人觉得，讲价尽量还是抓重点，尽量在三次搞定，每次讲价幅度控制在400以上。

不错，对新手买车很有用